Крыша в качестве ветрогенератора

@Никита послушай, во первых, ток кз в данном случае это не показатель.
Во вторых, твоим прибором нормально переменку померять нельзя.
При 4 полюсах ты получаешь в пределах килогерца, прибор на такое
реагировать правильно не сможет. Нужен мост на шотки диодах.
А там уже после моста какой нибудь кондюк 10 мкф. Что бы сглаживал.
И учти, падение на двух диодах моста будет в районе 1-2,1 вольта.
так как ток будет протекать через 2 диода последовательно.
Ну и резистор в параллель Ом 20. Ниже 20 Ом, думаю не потянет, не запустится.
А куда ты с катушек метал дел ? Они спроетированы что бы с металом работать.
На втором снимке, нет метала.
УДачи!

 

Да, я вот думал, мультиметр на такие частоты не рассчитан... В общем нужно получше подготовиться))
Еще бы частоту померить..

Металл есть, я просто спиливал его до тех пор, пока неодим не перестал залипать. Но металл через всю катушку проходит и даже чуток выступает, около 1 мм. Хотелось все варианты пробовать

 

@Garik вот такие мысли у меня: не лучше ли мотать катушки тонким проводом в 2 или 3 нитки и затем соединять катушки последовательно?
Получится более высокое напряжение с малым током и на наших диодах (у их же тоже фиксированное сопротивление перехода) при малом токе получим малое падение напряжения и следовательно малые потери. В идеале конечно было бы круто получить 12 вольт и 0,015 А (это на проводе 0,09 мм). Затем постоянку от нескольких вентиляторов можно уже включать параллельно, суммируя ток.
Также можно ставить в один воздуховод два вентилятора, если у одного из них спилить лопасти и склеить на пеноскотч крыльчатки. При этом получается, что крыльчатки буду внутри пирога, а катушки снаружи. Если выровнять сердечники и магниты, то получим на обоих вентиляторах синфазный ток - можно включать как последовательно, суммируя напряжение, так и параллельно, суммируя ток. А дальше уже на мост!
Что думаешь?

 

Просто если ты спилил метал, теперь нет гарантии, что он спилен со всех сторон одинаково,
плюс также не известно, что растояние от всех полюсов магнитнов до метала одинаково.
Так что залипание по любому обеспечено. Оно же не только при физическом контакте фигурирует.
Но и в том что сдвинуть с места сложно, надо приложить больше усилие, (нет трения, но один из
магнитов или парочка, расположены ближе к одному из полюсов, чем другие магниты. )

--- Добавлено, 13 дек 2015 ---

В принципе всё правильно, несколько ниток в параллель, дадут больший ток, только тонким проводом мотать туторно, это точно знаю.
чем тоньше провод, тем больше шанс обрывов по дороге.

Да прпвильно мыслишь, Но ещё раз повторю, провода надо будет как бы свивать
в канатики, иначе будут обрыватся при намотке.

 

Ну тут ты не прав)) я все измерил и подравнял)) Да и разница в десятые доли не существенна. Хотя старался до десятки подогнать
Ты лучше по толщине провода скажи. Логично или нет?

--- Добавлено, 13 дек 2015 ---

Не, не врубился ты. Мотать сразу три нитки, но включить их последовательно. Ну или как вариант сейчас уже намотано 0,11 мм две нитки. Соединю их последовательно и тогда посмотрим, что получится. Но для начала диоды нужно найти.

 

Вообще ты можешь делать любое напряжение, содединяя нитки как тебе надо, или последовательно,
для более высокого напряжения или паралельно для более высокого тока.
Есть только один нюанс. Желательно что бы все они были у тебя приблизительно одинаковы
по напряжению. Например получил ты 8,5 вольт, значит все намотки подгоняй под это.
Иначе сели один будет 8,5 а другой 9,5 вольт, то тот у кого меньше через мост уже не
пройдёт, диоды запруться. И откроются они только тогда, когда появится большая
нагрузка, и 9,5 просядет до 8,5 вольт.

 

Вот тут чета не врубился. Этот коллапс если выпрямленное уже сливать в кучку?
Так-то понятно, что мотать нужно одинаково, но не факт, что потоки под крышей будут одинаковыми.

 

Естественно, что не будут одинаковые. Просто прими к сведению.
Когда ты всё выпрямишь, и подключишь стабилизатор или dc-dc конвертор.
То всё произойдёт само собой. Но без конвертора или стабилизатора,
это применять будет нельзя. Будут скачкИ напряжения. Хотя если
заряжать аккумы, с помощью умного зарядного, то нет проблем.

 

@Garik что-то мне все больше и больше нравится первый вариант, где все сводится в одну трубу с одним генератором))) Много крыльчаток - большой разброс характеристик.
Посмотрю, что можно выжать из 120 мм вентилятора. Буду тестировать на скоростях 4, 6, и 10 м/с. Только соображу как эти 10 метров получить))))

 

@Никита не гонись за 10 метрами, они бывают крайне редко. Сделай, что бы эффективно работал,
при малом ветре. Что бы не залипал и стартовал легко. А если будет 10 метров, он и так сработает.
Главное, что бы он при 4 метрах , которые бывают чуть ли не 80-90 % времени, стартовал и что то
выдовал на гора. Вот к этому надо стремится.
А 10 метров в секунду, это баловство. А всё что выше 7 метров, будет три раза в год и при этом и в
общей сложности наверное (грубо) 25 минут. Ими можно и принебречь.
Ты думаешь почему турбины в европе, строят такие огромные? Что бы получить постоянный ветер
10 метров. На такой высоте он всегда есть. И ещё когда одна лопасть
ушла выше 80 метров в высоту, она имеет бешеный рычаг.
Удачи!

 

Дружище, так я ж под крышу делаю, а не на ветер))) тема же так и называется Крыша-генератор ))
На ветер эти козявки не пойдут, там сразу нужно парой-тройкой киловатт задаваться, а не этими соплями))

 

Так и я ж тебе об этом, 10 метров в секунду, это 36 км в час.
Гляди что бы крышу не снесло.
Кстати на этих козявках, можно старый автомобильный
аккум заряжать. А уже с него лед панэлями освещатся.
Удачи!

 

Не вижу выгоды связываться с генераторами. Только их обслуживание обойдётся недёшево.
А вот идея использовать нагрев кровли замечательная.
Но нужно использовать систему, которую "поставил и забыл", а этоМодуль Пельтье
Если такой наклеивать снизу к кровле, которая будет его нагревать, а к его другой стороне наклеить радиатор, который будет охлаждаться сквозняком в подкровельном пространстве, мы получим разность потенциалов на выходах этого модуля.
Установив таких хотя бы по одному на каждый квадратный метр крыши, мы можем суммировать вырабатываемый ими ток.
Преимущества этого способа, перед предложенным, в том, что отсутствие движущихся частей обеспечит бесшумность и долговечность.
Правда, учитывая стоимость этих модулей, не мешало бы для начала провести эксперимент с замерами.
Взять два термодатчика и один термоклеем приклеить к кровле, а другой к радиатору, расположенному ниже, и просмотреть, как будет меняться разница их показателей в разное время и в разную погоду, ведь именно от этой разницы будет зависеть количество вырабатываемого тока.

 

С термогенераторами "знаком" давно. http://www.mobipower.ru/modules.php...opic&t=101&postdays=0&postorder=asc&start=189 (пост от Пт 07 Окт, 2011 19:34)
КПД до 5%, для заметной выработки нужна хорошая дельта температур на холодной и горячей сторонах - от 150 градусов и выше. Теплоотвод с холодной стороны = вся прокачиваемая мощность -5%(КПД преобразования в електроэнергию).
Хотим получить 10 Вт нужно прокачать через сечение модуля 200 Вт и рассеять на холодной стороне(без прогрева ее- холодной стороны) 195 Вт. исправил 190 Вт
Вывод для себя сделал прозрачный - СБ при (17% КПД- и никих забот) более перспективны, чем ловить тепло от солнца - потом его через модуль пропустить(получить до 5% КПД), охладить модуль на другой стороне- рассеять почти все уловленное тепло (95% его).

 

Интересно, что оно по деньгам получится. Так-то по идее можно было заполнить весь нижний свес (выше лотка водостока), чтобы прохладный засасываемый с улицы воздух сразу снимал тепло с радиатора холодной стороны.
Сколько штук нужно на 100 Вт электричества?

 

Тут http://www.thermonamic.com/products.asp?cid=363
реальноработающие генераторы (Китай), тут -модули http://www.thermonamic.com/products.asp?cid=384
мой опыт покупок -модуль на 5 Вт в пределе, размер (3х3 см), (реально снимал до 1,5-2 Вт) -15 долларов.
Это такой что не "поплывет" припой при 150 или 250 градусах прогрева. Тогда на 100 Вт 150 самих модулей. без радиаторов, радиатор холодной стороны 350 грамм-пол кило алюминия на Ватт мощности модуля.

 

Давай рассуждать логически. КПД винта тоже не 100%, да ещё очень зависит от диаметра винта. Предлагается поместить винт в трубу, а это значит, что он будет малого диаметра. Это требует большой скорости воздушного потока.
Кроме того, в этом случае нужно ещё учитывать и КПД преобразования тепла кровли в восходящий поток воздуха, который не будет идеальным, спотыкаясь о горизонтальные доски. Процесс этот, к тому же будет очень инертным, так как необходимо время, чтобы от нагретой кровли воздух под ней нагрелся достаточно для образования восходящего потока. И ещё вопрос, какова будет скорость этого потока?
Учитывая всё это, КПД преобразования конкретно тепла кровли в электроэнергию может оказаться даже меньше тех самых 5%.
А в качестве минусов получаем шум вентиляторов и малый ресурс подшипников при высоких оборотах.
********
Теперь разберём вариант с модулем Пельтье, который непосредственно преобразует тепло кровли в электричество.
Под кровлей образуется восходящий поток воздуха, который будет выполнять функцию вентилятора, обдувающего радиатор, охлаждающий нижнюю сторону модуля. В качестве этого радиатора можно использовать тонкую фольгу, уложенную на основании крыши в 7 см от кровли. Так что теплоотвод получается не энергозатратный. Дельта Т между температурой кровли и фольги может вполне достаточным для получения электрического тока.

 

Не потрібно було спилювати метал . Залипання були по причині кратності полусів магнітів відносно полюсів катушок на металі. Судячи з Ваших фотографій у ваз 12 (магнітів) і чотири катушки. В результаті напроти кожної кктушки зупинявся магніт , який своїм полем і створював залипання.
Розкиньте магніти так , щоб на катушку не попадало поле одного магніту і залипання пропадуть самі по собі.

--- Добавлено, 30 окт 2016 ---

Раз тут розвивається тема аєродинаміки даху , чому б не розглянути дах як перевернуте крило літака . Профнастил як нижня сторона крила , а під дахом сформувати профіль верхньої частини крила . В такому випадку під дахом завжди буде більша швиккість повітря ніж на поверхні даху. Є ще один плюс , при пориві вітру дах ніколи не зірве , а навпаки притискатиме до будинку ))).

 

Вот практическая реализация)) Оказывается можно выжать довольно приличную мощность