Проект энергоэффективного дома @Никита

По ссылке в том посте есть графики и сама конструкция с размерами. Также есть расчеты и сводная таблица.
На сайте также описаны все возможные варианты конструкций стены, которые можно использовать в калькуляторе - и это не только каркас, но и газобетон, кирпич и прочее.
Очень крутой калькулятор, прям не на радуюсь! Еще раз благодарность @Garik

 

Начал копать траншею под фундамент и оказалось, что у меня грунтовка 30 см.
Дороги до сих пор нет и дренажной канавы тоже нет. Я так понимаю, что дорога в этом случае является первоочередной задачей, потому как без дренажной канавы дренаж вокруг дома делать нужно, но работать он не будет, ибо сливать некуда.

Фундамент у меня будет незаглубленный - буду утеплять отмостку ППС и подсыпать землей. Затем высажу газон.

Вопрос, может сталкивался кто-то: понижается ли уровень грунтовых вод с окультуриванием местности? По идее, если поле начинают застраивать, то каждый вносит свой вклад в дренаж и такого насыщения почвы водой уже не будет. Плюс еще плодовые деревья - тоже пить хотят и воду откачивают корнями.

 

Мой совет продать участок ) Я так понимаю участок гдето под Москвой ?

--- Добавлено, 6 июн 2016 ---

30 см грунтовка - это ппц - болото засыпанное ?

 

Нет, это пашня бывшая. У нас там уклон примерно 70 см на 100 метров. Так вот в самом низком месте да, собирается вода. У меня выше этого уровня наверное на метр-два (не видел геодезическую карту полностью).
Грунт - суглинок. Причем без выноса породы. Выкопал яму метр глубиной и набежало воды со стенки примерно половина глубины. Вода более-менее чистая, т.е. породу не вымывает и не осыпается.

Хочу выкопать дренажный колодец метра два глубиной, чтобы детально уже посмотреть с какого уровня сколько воды выходит.

По поводу продать))) я не на столько продвинут в коммерческом плане, да и дома у людей стоят вроде и не падают и не один год уже. У нас вроде на возвышенности участки. Рядом метрах в семистах озеро есть , так оно ниже нас метров на 30 судя по карте с отметками высот. По идее туда должно все стекать, если дренаж нормальный сделать. В общем придется повозиться))))

 

Это другое дело , но 700 метров дренажить )) - это нужно коллективно делать ...

 

Никита Эх как я тебя понимаю, только у меня было 50-90см чернозема, и весной уровень грунтовых вод стоит в уровень с газоном, и это при том что уклон участка гдето 7%. Сделал дренаж вокруг дома и трубы пустил в озерцо по центру участка, вокруг дома стало лучше, а где озерцо весной как было болото, так и осталось. После стойки лично у себя пришел к выводу что мне дешевле было бы засыпать болото сначала строительным мусором впрочем парковку перед домом так и делал, (так как бетономешалка не заехала бы) на площадке 6х6м 20-и тоник высыпал битого кирпича, после проезда по нему техникой как будто и не было никакого кирпича все ушло в грунт, но зато основание стало на столько жестким что выдерживало полный 10 кубовый миксер. в итоге прикинул что можно было и под дом также сделать.

 

@Никита Возможно будет интересно посмотреть про такой вариант "стройки в они руки"

и цена не превысит думаю

Опять же фундамент свайный ТИСЕ

для Вашей болотистой местности наверное подойдет, и бур у Вас похоже уже есть.
Ну и весь канал автора

интересен -малая механизация, оформление документов и т.д.

 

Благодарю. Автор не открывает ничего нового. Именно такими размышлениями я и руководствовался при проектировании.

По поводу ТИСЭ у меня двоякое мнение. С одной стороны разговоров об этом много и сам по себе столбчатый фундамент очень удобен для прокладки коммуникаций, ведь не нужно закладные для трубопроводов заранее предусматривать, а прокладывать их как удобно и только в самом конце подшить цоколь. Но, как выяснилось, у меня сомнения по поводу несущей способности грунта. Еще я вычитал, что бетон фундамента нужно защищать от избытка влаги и не только из-за насыщения водой, снижения теплоизоляции и всякими неприятными побочными эффектами на деревянные конструкции. Оказывается в мокром бетоне размножаются гипсовые бактерии, которые разрушают бетон и он начинает просто крошиться. А у меня грунтовка всего 30 см и дренаж я пока еще не знаю как сделать. Видимо понятнее будет, когда решим вопрос с дорогой и с дренажом этой самой дороги.

Так что для себя вижу только плавающий ленточный фундамент с полной гидроизоляцией и дренажными отводами во временную канаву. Потом ее соединю с дренажными канавами дороги.
Сейчас дожди. Очередные выходные пропадают. Завтра поеду отобью ноль по цоколю, пока вода стоит в траншее для фундамента.

Относительно возведения самого дома. Я просчитал все более менее по количеству переносимого материала и самое сложное - это доска 50х200х6000 для стропил и перекрытий. Еще серьезный вопрос с четырьмя силовыми столбами - каждый из них весит больше 200 кг.
Перекрытия не проблема. Стропилы буду укладывать на предварительно сооруженный стапель из более тонкой доски и затаскивать лебедкой или через блок. А вот столбы, да... это вопрос. Может позову кого на помощь - здоровье не купишь.

 

Никита Я вот тоже для гостевого домика просчитыал несущую способность, а точнее ее отсуцтвие у болотистого грунта, в итоге пришел также к выводу о ленточном фундаменте под каркасный одноэтажный дом. при этом в траншею сразу будет прокладываться дренаж. В таком слчае от нагрузки от дома фундамент точно не треснет, только если грунты будут сильно проседать.

 

Сегодня доделал модуль воздушного рекуператора.
Размер: 500 х 500 x 200 мм.
48 слоев
Площадь теплообмена 11,5 кв м
Теплообменник - фольга для бани 50 микрон
Материал корпуса - вспененный ПВХ 4 мм.
Прилагаю также общую конструкцию корпуса с возможностью утилизации конденсата (SketchUp 8)

--- Добавлено, 26 мар 2017 ---

Планы на апрель-май:
грунтовый ТА на ПНД-трубе 20 мм. Но тут все от погоды зависит. Если повезет и будет время, то к лету будут фотки, если нет, то после возведения коробки - к осени или ближе к зиме.

 

Прошу, при возможности, более развернуто описать грунтовый ТА.
Наиболее интересно:
-использовали ли для расчетов программу Авиатор(а)и какие коеффициенты под петлю из ПНД 20мм применять;
- какие глубина заложения от уровня пола и длинна петли трубки ГТА (многоэтажность ли присутствует);
-есть ли прокладка "спреадер" тепла (и из чего она) от ПНД трубки петли к грунтовому массиву;
- есть ли в проекте и как реализован оперативный буфер (пролонгировать отдачу тепла от теплоносителя к грунту на всю "летнюю" ночь) ?

 

http://house4u.com.ua/forum/threads/kombinirovannoe-otoplenie-voda-vozdux.98/#post-7499
Вот тут общая схема системы отопления. В последнее время я ее немного переработал, но общий принцип сохранен


Вот одна четверть контура. Будет грунтовый аккумулятор/теплообменник

Площадь теплообмена на подачу 4 кв.м, а на съем 3 кв.м.
Таких модулей будет 4 шт., включенных параллельно.
По центру ограничил зону 2х4 метра - это Водяной ТА - он будет накопителем, а также буфером для ГТА. Объем 12-14 кубов (сейчас уточняю размеры, так как фундамент из ленточки превратился в винтовые сваи). А также форма ТА была круглой, а теперь решил сделать прямоугольник.
Зонды уже много обсуждались тут. Будут U-образные длиной 2 метра. Труба ПНД 20 мм, стенка 2 мм.

 

ОК, понял. Думал будет более отличаться от озвученных ранее задумок, параметров.

 

Сейчас думаю где лучше поставить датчики температуры, чтобы нам снимать с него показания.
Может есть у кого предложения?
Вообще планирую несколько групп датчиков:
1) на ГТА
2) на воздушный ТА
3) центральный водяной + СК

Так что у нас получится несколько схем сразу.

 

@Aviator , в этом году приступаю к практической реализации многих идей нашего форума.
Посмотрите http://house4u.com.ua/forum/threads/proekt-ehnergoehffektivnogo-doma-nikita.180/page-5#post-19977
Нужен совет, где и сколько поставить датчиков температуры.
Повторюсь - ГТА из U-образной ПНД трубы. Длина зондов 2 метра.

 

@Никита
@Garik.
Отсылаю Вам по электронной почте подборку материалов по энергоэффективному дому.
Процесс модернизации и доработок дома разбит на этапы, чтобы понимать какие мероприятия
дают на каждом этапе максимальный эффект при минимальных затратах.
Анализ и теоретический и практический проводится для двух домов.
Постановка задачи на данный момент - СВЕСТИ К НУЛЮ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
В ЧАСТНОМ ДОМЕ С МИНИМАЛЬНВМИ ЗАТРАТАМИ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ И ИМЕТЬ ИЗБЫТОК
ЭНЕРГИИ В ПЕРСПЕКТИВЕ.
Если эксперименты и практические работы в этом году будут успешными, то на положительный баланс
можно будет выйти в будущем 2018 году.
Материалы из отчета можете выкладывать на этой своей ветке.
......................................................................................................................
Теперь замечания по Вашему дому на основе этого опыта.
Идеология следующая.
МАКСИМАЛЬНО СНИЗИТЬ СУММАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ ДОМА.
Это позволяет гораздо дешевле решать остальные проблемы.
- Минимальное количество энергии на отопление (топлива).
- Минимальная суммарная площадь СК.
- Минимальные емкости Теплоаккумуляторов.
- Минимальная площадь СК для отопления зимой теплым воздухом.
И так далее.
ПОЭТОМУ.
ДЛЯ ДОМА С ПЛОЩАДЬЮ 100 м2 СУММАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ НЕОБХОДИМО
СНИЗИТЬ ДО ОДНОГО КИЛОВАТТА.
К стати - не приведен тепловой расчет дома и неизвестны тепловые потери,
а по судя размерам ТА они значительные.
ДАЛЕЕ- ЮЖНУЮ СТЕНУ ДОМА НАДО ПРЕВРАТИТЬ В СК.
Это самое эффективное и дешевое решение для зимнего отопления ( по моему мнению).
.......................
Это самые очевидные рекомендации по опыту эксплуатации реальных домов.
---------------------------------------------------------------------------------
Теперь по СК.
Отдельной подборки еще не сделал и желающие могут посмотреть эти материалы
прямо на форуме.
Один из главных элементов комплексной программы - максимальное использование
тепловой энергии солнца, но для этого необходимо знать стоимость единицы тепловой
энергии (1 квт-час) солнца получаемой с помощью СК.
КПД СК зависит от многих параметров это
- Конструкция СК
- Режимов работы
- Режимов отбора и хранения тепловой энергии
- Температуры окр. воздуха
- Рабочая т-ра абсорбера и теплоносителя в СК
И так далее.
Сложность еще и в том, что все режимы в течение светового дня нестационарные.
Я предложил несложную методику расчета КПД СК специально для самодельщиков.
Точность достаточная для практических нужд, проверена и экспериментально.
В учебниках такого материала не встречал.
Рекомендую ознакомиться по этому адресу.
http://krainamaystriv.com/threads/13252/page-182
и далее стр. 183 - 185.
Если, что будет непонятно - проконсультирую.

 

Полностью поддерживаю.
Считал приблизительные потери при помощи калькулятора, приведенного мной тут же в теме с полезными калькуляторами. Получилось 7 кВт.
Но! Насмотревшись видео и начитавшись литературы решил сразу улучшить характеристики:
Стены - 250 мм эковаты (было 200, но если получится, то попробую сделать 300 мм, это не так просто в изменившемся конструктиве)
Потолок чердака и крыша - 250-300 эковаты (было 200. Реально сделать 250, но хочется приблизить к 300-400 мм)
Пол - 150. (Грунт подполья у меня подогреваемый ГТА, так что думаю должно и 150 хватить)
Окна - Будут двойные рамы с однокамерными стеклопакетами в каждой. Это относительно дешево и в сумме будет 3 камеры. (по такому решению не нашел параметров теплопотерь).

А еще вот интересное видео:

 

По расчетам тепловых потерь дома нет проблем.
Выдаете исхолные данные по элементам конструкции дома.
Стены, потолок-площадь м2, толщина изоляции.
Перепад т-р зимний принимаем 25 С, но не более 30 С.
По окнам - конструкция и площадь.
Ваш вариант имеет сопротивление R=0.6 C*м2/Вт.
.............................................................................................
Примерный баланс можно прикинуть уже по этим данным.
Дальше разберемся.

 

Наконец доделал рекупиратор
блок в корпусе без вставленного поддона для конденсата....
внизу виден установленный поддон
Верхнее крепление блока к корпусу. Такое же на задней короткой стороне. Также блок прикручен саморезами к передней и задней стенке в 9 точках - по углам, по серединам сторон и в центре.
Крепление полочки для удлинения выходной стороны для установки испарителя (пока не изготовлен и не установлен)
Перегородка в поддоне для разделения потоков воздуха с отверстиями для стока конденсата в сторону выхода
Этапы изготовления блока рекуперации. Собирал на штифтах по 8 слоев, а потом склеивал все воедино.
начало сборки корпуса.

Блок собран из пеноПВХ толщиной 4 мм. Резал полоски шириной 10 мм, но потом уже понял, что нужно делать шире - 15 мм. Тогда можно было бы ставить штифты потолще и на всю высоту. Получилось бы ровнее. На штифты одета термоусадка для исключения прилипания. Клеилось все на нейтральный силикон. Финишное укрепление полосками по вертикали на клей для твердых пластиков. Лучше использовать Космофен.

Корпус собран из сендвича ПВХ на уголках. Клей Космофен. Раструбы из вспененного ПВХ 3 мм. Гнул строительным феном. Цветной, потому что Б/У.

Поддон тоже из ПВХ 3 мм Б/У

Теплообенник из фольги 50 микрон (рулон 10 метров шириной 1 метр) для бани. Ушел ровно рулон - 10 кв м.

Себестоимость около 1500 руб.

 

Никита есть еще интересные темы 7 штук на форумхаусе - утепление опилками -- почитай очень интересно . Я хотел себе потолок на работе утеплять ватой 240 м2 , но теперь твердо решил опилом - экологично , и дешевле в 2-3 раза + место позволяет ! Также можно и стены утеплять ! На счет грызунов , они и в вате живут гады